Jag köpte en på blocket nyligen i fint skick (trodde jag) som legat nerpackad i 20 år.
När den varit på några minuter dyker volymen drastiskt och det låter distat. Efter reboot låter den som den ska igen osv..
Jag har uppdaterat med senaste os och gjort factory reset.
Vad kan det vara för fel?
Ska jag försöka häva köpet?
Nu finns det förmodligen 20+ personer här som kan svara bättre än jag själv kan, så du får ta detta som ett rent lekmannasvar
Jag har råkat ut för ett antal läckande kondensatorer i mina dagar (inklusive den gången jag fick ersätta samtliga på ett ABit moderkort och läste långt senare hur de hade använt en dåligt batch under en tidsperiod - https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague). Symptomen den gången var att maskinen gick igång några minuter för att sedan börja fladdra och sedan mer eller mindre dö (varje gång man slog på den). Då jag bytt ut samtliga (30-talet) kondensatorer så fungerade den som den skulle igen (där och då syntes spår efter "svällande" (bulging) lock på ett antal av dem).
Kan det vara samma symptom som du ser här? Om du skruvar upp locket, hur ser det ut därunder?
Låter lite som my03 skriver. Bäst är att lyfta på locket och se hur det ser ut. Ta några bilder och posta gärna
1. I med hörlurar och du ska inte ha dem på dig utan lägga dem bredvid på ett bord typ.
2. Starta maskinen, dra igång demolåtarna.
3. Motionera volymratten med olika grader av frenesi och tryck tills oxiden försvinner och tills volymratten alltså fungerar som normalt.
Volymratten funkar fint med bra motstånd och utan sprak.
Har försökt kontakta säljaren flera gånger men inget svar än. Tänker att jag ska vänta med att lyfta på locket tills jag pratat med honom. Läckande kondingar låter inget vidare.
A/D-omvandlaren låter misstänkt då. Jag är envis intill döden gällande oxid för jag vet inte om många av er verkligen har erfarenhet av hårdvara. Det gäller att knacka på prylarna, hårt! Det är oxid överallt i gamla prylar.
Är det både hörlur samt line out som börjar spraka samtidigt?
eller kanske snarare D/A...Ursprungligen postat av PF
This quote is hidden because you are ignoring this member.
men jag skulle lämna den till kunnig reparatör. Kan vara ganska många orsaker.
Hittade den här tekniska manualen. Men det kanske inte är någon likhet mellan den och Proteus 2000..?
https://mega.nz/file/CBt1hCwB#BqzW2X...IYshusdzw6zNeU
Förlåt, självklartThis quote is hidden because you are ignoring this member.
Nja det där är första Proteus, 2000-serien kom ca 10 år senare, även om mycket säkert är sig likt under skaletThis quote is hidden because you are ignoring this member.
I min erfarenhet är allt som "händer efter en liten stund" relaterat till metall som expanderar med värme och efter ett tag får kontakt - eller som här - förlorar kontakt. Hade det varit något komponentfel hade den mest troligt inte fungerat ett litet tag först, utan varit paj hela tiden.
Jag hade en Jupiter 4 där LFO började fungera efter 15 minuter då synten blivit varm - visade sig vara en sprucken lödning som fick kontakt när metallen expanderade.
En OB8 som hade digitalknas första 15 minuterna - visade sig vara flatkabeln till CPUn som fick kontakt först då den expanderade lite.
Här verkar det ju vara tvärt om, men jag är inne på PF's linje att det kan vara flatkablar och kontakter som behöver rengöras (dock inte potar). Om du känner dig bekväm med det kan du ju öppna och rengöra alla kontakter/kablar med elektronikrengöring, dra ut och sätta tillbaks etc.
Precis som ErikG säger kan det vara ganska många orsaker, men min gissning är på något glapp som förändras när prylen blir varm.
Yes, för övrigt kan jag bara i gemensamhet svära över säljare som kränger trasigt skit och sedan spelar oåtkomliga. Sämsta beteendet.
Jag lyfte på locket idag. Kan inte se något som "bulging" eller läckande kondingar. Allt ser fint ut.
Jag har PRF 6-68 hemma. Duger det att göra rent kabelkontakter med?
PRF är kanon, jag använder 7-78 till allt. 6-68 är ju för just kontakter och saker som "inte rör sig" medan 7-78 är mer till switchar och potar. Tror att det beror på att 7-78 innehåller lite olja också, men är inte säker.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Så 6-68 blir perfekt.
Kolla speciellt flatkablarna till frontpanelen med potarna, dra ut och spraya in i kontakterna och sätt tillbaks. Låt torka i 15 minuter innan du startar upp - för säkerhets skull.
Vi håller tummarna att detta löser problemet.
Dyker volymen på alla outputs?
Kondensatorn på spännigsregulator 3 (vr3) är sjukt dumt placerad eftersom den blir värmd av regulatorn.
Flatkablarna sitter hårt och jag kan inte se om det finns låsmekanism på dem. Tips?
Volymen dyker på main out och phones. Har inte testat separata ut eftersom de måste assignas internt.
Var sitter kondensatorn på spännigsregulator 3 (vr3)? Kan du ringa in på bilden?
Är på telefonen. Men den har en gul kondensator på sig och ligger uppe i höger sida av det stora kretskortet. Svår att missa.
Tack, nu ser jag.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Ser ut som vanliga IDC-kontakter. Ska inte vara nåt problem att dra rakt ut om de inte är limmade (ser inte ut som det dock). En polygrip kan funka. Greppa kortändarna, håll emot på kortet och vicka försiktigt. Ta inte i för hårt för då kan du råka knäcka kortet.This quote is hidden because you are ignoring this member.
När du har den öppen så kan du ju prova att trycka, dra lite härockvar medans synthen är igång och spelar ngt så att du hör om din mekaniska påverkan ändrar något. Håll fingrarna borta från 230V-delen dock.
Jag har kört med den utan lock ett tag nu och då verkar den fungera som den ska. Kan det vara så att något i den blir överhettat och därav volymdrop med dist och brus?
I en del maskiner finns väl en krets som dämpar oljud vid påslag (experter får gärna haka på här), kortsluter utgången temporärt någon sekund. Jag har varit med om dålig transistor i en sådan vilket degraderat volymen och ljudkvaliteten. Det skulle ju kunna vara något sådant som gör lite tvärt om, börjar dämpa när den blivit varm istället. Kan tyvärr inte ge några insiktsfulla kretstips om det finns i ditt fall.
Spalten mellan botten och underlaget är bara 3 mm då gummifötterna är väldigt låga. Undrar om distanser som ger mer luft under skulle hjälpa?
La på locket igen och då dök volymen efter en stund. Hmmm..
Senast redigerat av bakelit den 2024-03-21 klockan 21:24.
Oortone, jo det felet hade ofta farfars far Emulator III.
Dessa maskiner blir inte varma om de så står påslagna dygnet runt. Vilket E-mu själva naturligtvis testade och hade koll på. Skulle isf vara ngn enstaka komponent. Jag jobbade f ö med support på dessa och hade alla varianter hemma. Aldrig hört om hårdvarufel på dem alls. Har du testat olika multiset mm, råkar inte vara så att dist ligger på som effekt någonstans?
Nätdel som "skruvar ner" strömmen när det blir för varmt?This quote is hidden because you are ignoring this member.
Jag hade ett lite likartat problem med Oberheim DX. Det var likriktaren som på grund av stort strömbehov var av det kraftigare slaget och inte lagt av helt men blev mycket varm. Bytte och det blev bättre. I mitt fall blev det mystiska digitalfel, interna spänningar sjönk när det blev för varmt.
...vilket tyder på att värmen är problemet.
Om du rengjort och "re-seatat" allt fysiskt återstår tyvärr bara att kolla elektroniken. Risken är stor att det är en trasig/glappig lödning likt den jag hade i min Jupiter 4. Tror inte det är en komponent som beter sig på det här viset faktiskt (men man ska aldrig säga aldrig).
Detta mäter du enklast med ett oscilloskop; kolla före och efter alla komponenter i signalvägen när volymen har droppat, börja vid output-jacket och arbeta dig framåt.
Den komponenten som har låg/ingen volym efter sig men full volym före är boven.
PS; Vad händer om locket varit på, volymen droppar - och du då öppnar locket och blåser/fläktar sval luft ner i maskinen. Kommer ljudet tillbaks då?
Det är ingen 110/220-switch nånstans? Dessa kanske hade autoswitch för det? Ngt där som spökar?
Googlar och hittar denna lilla textrad...
The internal netboard (the little board for the power) overheats. I changed it once as I could not work more than 40 minutes. With the new one I can work ...
...som är omöjlig att finna på sajten som kommer upp eftersom sajten är 25 år gammal typ.
Här någonstans;
https://sonicstate.com/synth_reviews...id=864&print=1
Men som jag fattar är det väl bara volymen som dyker? Om problemet var PSU-relaterat skulle ju hela prylen lägga ner?
Det är just pga sånt här som det är så svårt att hjälpa till med felsökning via text: man måste sitta framför burken och verkligen se hur den reagerar för att kunna komma med vettiga gissningar egentligen.
Om hela burken går ner (display går ner, man kan inte programmera etc) då är det ju absolut PSU.
Har du en multimeter så du kan mäta
PSU fler och efter dyket?
Eftersom problemet bara händer med locket på (när något blir varmr) så kan du prova med hårtork/värmepistol och se om du kan hitta vilket område som är problemet.
Mät matningsspänningarna medan den värms upp. Om du har DVM och skills.
Här är hela texten:
I wish to point out one hardware problem with the P2K. The internal netboard (the little board for the power) overheats.
I changed it once as I could not work more than 40 minutes. With the new one I can work about 1 hour and 20 minutes.
I spoke with other Proteus users and they all confirmed this problem which was present also on the Proteus 1.
The only solution is to drill several holes and not put the P2K into a rack.
I contacted the EMU support about this problem and the deny to sell this module, and if they do it has no boards inside... eh eh eh
Jag har rotat fram en antik multimeter. Var ska jag mäta?
Upptäckte en skum grej. Ett ben hänger i luften på EMU8000 IC405A. Ska det vara så?
Jag har inte hittat kopplingsschema för Proteus 2000. Någon som har?
Senast redigerat av bakelit den 2024-03-22 klockan 20:12.
När du säger ”volymen går ner” menar du egentligen ”maskinen dör”? Eller verkar den fortfarande fungera? Kan du editera parametrar och ändra patchar?
En ganska central fråga som ännu inte är helt utredd känner jag.
Testade igen nyss med locket på. Ett ca 30 min sjunker volymen drastiskt + brus/ dist. Allt annat funkar som det ska. Display lyser klart och alla knappar och rattar svarar.
Den ovan nämnda ic-kretsen blir brännhet. Kollade igen med stark belysning och lupp och det ser ut som en misstänkt kallödning/ kortis mellan lödön till benet som hänger i luften och den bredvid.
Hittade den här vid bildsökning:
https://studiorepair.com/gallery/E-M...002127787.html
Verkar vara Effects DSP.
Intressant, hade kortvarigt en XV-5050 med liknande symptom och har samlat på mig ett gäng E-MU:s som folk tröttnat på. Bra att komma ihåg när allt ser ok ut så kan något vara glapp men svårt att se i skogen av lödpunkter. Som gammal syntkrängare går det ibland nästan att känna på lukten om apparaten haft överhettad/oventilerad intern transformator, skulle haft en hund som kunde peka ut direkt vart det är knas.
Säljaren som är en välrenomerad musiker svarade bara på mitt första mejl. Eftersom det stog "i befintligt skick" i annonsen samt att det gått tre veckor sen jag köpte den avsäger han sig allt ansvar och har inte svarat på mina följande meddelanden. Känns trist.
Jag gjorde en snabb test, körde DEMOS och AUDITION samt testade alla knappar och rattar, direkt efter köp. Allt verkade ok. Sen var jag bortrest två veckor och körde en längre stund när jag kom hem och då uppdagades felet.
Tveksamt om jag vågar mig på lödingreppet på ic-kretsen pga gubbsyn och att min lödkolv är för grov.
Vilket svin. Klart att han visste om problemet.This quote is hidden because you are ignoring this member.
"Välrenommerad musiker" betyder tyvärr inte att risken för att vara ett rövhål minskar. Snarare tvärtom enligt min anekdotiska erfarenhet.
Där benet ligger an mot fel punkt uppstår nog någon form av kortis. Börja kanske med avbitare och pincett så inget kortsluter åtminstone. Sedan kan du ju alltid testa den en stund igen. Försök lokalisera en firma som kan göra lödjobb i din närhet.
OBS! Koppla ur all el innan alla ev åtgärder!
Det som behöver göras är att ta bort kallödningen/ kortis med tennsug och sen löda fast benet som hänger i luften. Det är min teori i alla fall.
På de bilder som finns på nätet av den här kretsen är samtliga ben monterade på kortet.
Försäljaren har fler saker i "befintligt skick" till salu. Se till att funktionstesta ordentligt innan köp så slipper ni bli besvikna.
Obegriplig inställning av säljaren.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Det kan ju vara värt att gräva i om det har gjorts revisioner av kretsschemat och det är därför benet hänger i luften. Dvs, det ska vara så. Men svårt att säga utan servicemanual.
Men när du väl gjort det och fixat kallödningen så kan det absolut vara värt att montera en kylfläns på just den kretsen. Om grundproblemet är att just den blir skitvarm så kan den må bra av lite extra kylning.
Den enda info jag hittat är den här. På bilderna är samtliga ben monterade på kretskortet så jag får väl anta att det ska vara så.
https://snw.lonningdal.no/p2k.php
Jag funderade lite på kylfläns men vet inte så mycket om det, tex vilken typ som skall användas och hur den ska fästas på ic-kresen.
När jag hämtade synthen sa försäljaren att jag kunde höra av mej om det var något. Det gällde dock inte tre veckor senare. Vad anses egentligen med "befintligt skick"? Tolkningsfråga kan en tycka!?
Ordagrant är det ju skicket exakt vid köpetillfället men den stora merparten av alla människor har den empatiska förmåga din säljare tyvärr saknar.
Hur stor är kretsen? Du kan ju sätta nåt sånt här på den bara https://www.electrokit.com/kylflans-bga-20x20mm
Eller https://www.electrokit.com/kylflans-34.5x31.5x16.4mm Den första har självhäftande tejp på redan. Den andra får du klippa till själv med https://www.electrokit.com/sjalvhaft...m-8810-80x80mm
Finns säkert motsvarande att köpa nån annan stans. Ville bara säga att det inte behöver vara särskilt komplicerat att sätta på extra kylning på en ic.
Senast redigerat av makari den 2024-03-25 klockan 14:58.
Men fixa lödningen först! Jag kan ordna det om du har vägarna förbi Liljeholmen, inte innan påsk dock
Bra typs. Tror tusan jag skall sätta på något sådant i Oberheimen jag nämnde. Nog for att den funkar igen, men den blir fortfarande rätt varm.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Tack nyd, superschysst! Jag hör av mej efter påsk.
Kylfänsen är tillfällig slut i lager. Kan ev vara ett bra komplement.
Tyvärr, löste inte lödjobbet problemet. Den blir överhettad när locket är på men funkar utan. Fx-kretsen EMU 8000 blir varmast men några andra också, kretsar för ljud och filter.
Kylsprej på väl valda punkter för att utröna?
Eller är det risk att man pajar fina kretsar med det?
Behörigheter för att posta
Svara med citat
