Recap nätdel till Korg M1, tips på hjälp?

[The Introvert]

Hej,

Har en Korg M1 där ett par kondingar på nätdelen ser misstänkt ut som att de gjort på sig. Synten startar upp så kortet fungerar, men vill inte riskera något så jag har monterat ut det ur synten i väntan på åtgärd.

Finns det någon här som kan tänka sig att fixa det mot ersättning? Det är alltså några kondensatorer som behöver bytas och eftersom jag har maskinen i bitar för att byta tact-switchar och laga några trasiga knappar skulle jag helst slippa göra det här också...

Ja, eller titta på kortet, eller bilder på det, och säga "det där är inte kondensatorer som läckt, det är ..."

Bifogar bild.

[BadPixel]

Tycker det där ser ut som det klet de drar på för att stabilisera kondingarna. Så ingen direkt ko på isen, men nån annan kanske kan verifiera det.

[drifter7508]

Inget läck imo.

[Lackan]

Inte de stora, men absolut byta C13 tantalen (och om det finns fler tantaler) dom är de kondningar som man absolut oftast ser förkolnade i maskiner.

Men om du har skills för att byta tact-switchar är ju en recap en barnlek? Det tar 15 minuter?

Kolla vad det sitter för värden där nu, antingen genom att läsa på komponenterna eller kolla i ett schema, och beställ lika samma från electrokit. (Dock INTE nya tantaler, utan electrolyter istället)

Här är två kondningar som det inte gått så bra för: En RIFA filmkondning, och en tantal som satt i en OB1. Det ska alltså vara två blå "droppar" i den högra bilden (samma typ som din röda "droppe") men den ena gick upp i en rätt kraftig rökeffekt och är på bilden helt förkolnad.

[The Introvert]

OK, då är jag med. Visste inte att det är den där varianten som är en tidsinställd elaking. Det sitter ett gäng sådana på kortet, suck.
Finns filmkondingar också, avlånga rackare. Får väl bli en ny beställning från Mouser inom kort.

Tycker personligen det är enklare att avlöda tact-switchar just för att de ofta sitter 1) på kort som inte har en massa annat ömtåligt på sig, och 2) inte är så ömtåliga i sig.

[JTorsson]

Anders Tukler lade upp en bra video på YouTube med rubriken
"Korg M1 buttons repair and full recapping"
https://youtu.be/80nphIpkiwU?si=oLKE69ynSkyAJKYm

I en kommentar till @corri303 skriver han vilka Mouser art.nr han använde.

[The Introvert]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Anders Tukler lade upp en bra video på YouTube med rubriken
"Korg M1 buttons repair and full recapping"
https://youtu.be/80nphIpkiwU?si=oLKE69ynSkyAJKYm

I en kommentar till @corri303 skriver han vilka Mouser art.nr han använde.

Tack- det var precis den jag använder mig av, inklusive Mouserlistan

Lött av hälften av switcharna i veckan, någon stund då och då mellan annat. Gick snabbare i början, nu är det fler som sitter på stora jordlinor så det kräver mer värmning. Kör med Kjells avlödningsstation som fungerar helt ok.

[waveterm]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Tack- det var precis den jag använder mig av, inklusive Mouserlistan

Lött av hälften av switcharna i veckan, någon stund då och då mellan annat. Gick snabbare i början, nu är det fler som sitter på stora jordlinor så det kräver mer värmning. Kör med Kjells avlödningsstation som fungerar helt ok.

Jag brukar fräscha upp lödningarna med nytt lödtenn innan jag försöker att löda loss dom med avlödningsverktyg/lödfläta. Speciellt om det är jordplan.

[segerfalk]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

OK, då är jag med. Visste inte att det är den där varianten som är en tidsinställd elaking. Det sitter ett gäng sådana på kortet, suck.
Finns filmkondingar också, avlånga rackare. Får väl bli en ny beställning från Mouser inom kort.

Tycker personligen det är enklare att avlöda tact-switchar just för att de ofta sitter 1) på kort som inte har en massa annat ömtåligt på sig, och 2) inte är så ömtåliga i sig.

Filmkondingar behöver du inte byta, bara om det står RIFA på dem.

[The Introvert]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Jag brukar fräscha upp lödningarna med nytt lödtenn innan jag försöker att löda loss dom med avlödningsverktyg/lödfläta. Speciellt om det är jordplan.

Bra tips, tackar!

- - - Uppdaterad - - -

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Filmkondingar behöver du inte byta, bara om det står RIFA på dem.

OK!

[The Introvert]

Bytt samtliga tact-switchar, renoverat de trasiga plastknapparna och recappat nätdelen.

Med endast nätdelen på 220 och inget annat inkopplat mäter jag 7V på +5V-jacket och en diff på 30V mellan +12 och -12V. Antar att det är nominellt då det är obelastat, men kollar här ändå om det verkar rimligt innan jag går vidare?

[The Introvert]

Fick OK från annat håll, och skruvade ihop hela maskinen. Ganska pillrigt att få "moderkortet" på plats då alla flatkablar från andra kort, klaviatur, joystick m.m. ska dit, och det sitter (förstås) monterat med "uppsidan" uppåt, vilket blir nedåt när man jobbar underifrån. Men jag kan konstatera att den var designad för att vara enkel att montera ihop i fabrik, nästan inga kontakter/flatkablar av samma storlek och märkta med matchande numrering på båda korten, mycket logiskt.

På bilden ser man en liten del av kortet med alla tact-switchar/LED samt den lite originella konstruktionen Korg gjorde med knapparna. De sitter monterade över lysdioden, och trycker på switchen bredvid med en "tunga", mycket fiffigt. Dock håller de inte för våld, så ett par av de små plastknapparna hade brutits loss från sitt skaft (syns som att de sitter vint/löst i hålet och inte går att trycka in). Plasten höll dock för superlim, så det var rätt väg att gå.

Nu har jag en fungerande M1! Som bonus fick den vara klaviatur till min nyinförskaffade sequencer igår dessutom...

[Erik G]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Med endast nätdelen på 220 och inget annat inkopplat mäter jag 7V på +5V-jacket och en diff på 30V mellan +12 och -12V. Antar att det är nominellt då det är obelastat, men kollar här ändå om det verkar rimligt innan jag går vidare?

Konstigt. Nätdelen bör ge ut korrekta späningar även obelastat.

[The Introvert]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Konstigt. Nätdelen bör ge ut korrekta späningar även obelastat.

Jag har fått olika svar av erfaret folk, så jag kan bara konstatera att allt verkar funka som det ska.

[waveterm]

Om du mäter mellan jord och +12V resp -12V, vad får du då ?

[Erik G]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Konstigt. Nätdelen bör ge ut korrekta späningar även obelastat.

Jag kollade schemat: Nätdelen ger ut oreglerade spänningar, direkt från likriktare och glättning. 7V resp +/-15V är rimligt.
Däremot hittar jag inga regulatorer på de andra korten. Jo, zenerdioder för +/-12V, men ingen för 5V. Skumt.

[The Introvert]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Jag kollade schemat: Nätdelen ger ut oreglerade spänningar, direkt från likriktare och glättning. 7V resp +/-15V är rimligt.

Ja, det var slutsatsen jag också landade i. Nyfiken på hur kinkigt det är med regulatorer på svagströmsdelarna? Är det just för att slippa förlita sig på stabil spänning från elnätet?

[Lackan]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Nyfiken på hur kinkigt det är med regulatorer på svagströmsdelarna? Är det just för att slippa förlita sig på stabil spänning från elnätet?

Ja, jg tror det är hängslen och livrem, speciellt i äldre grejer. Förr var säkert elen än värre än vad den är idag:

Håller precis på med en OBX och SEM och gamla Oberheim har ju dels en riktig PSU med regulatorer och allt för +/-18,5V och sedan ytterligare regulatorer på varje röstkort för +/-15V.

Säkert en lösning så att de skulle kunna sova gott på natten.

[Erik G]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Ja, det var slutsatsen jag också landade i. Nyfiken på hur kinkigt det är med regulatorer på svagströmsdelarna? Är det just för att slippa förlita sig på stabil spänning från elnätet?

5V är noga för att de digitala kretsarna ska fungera alls.
+/-12 behöver vara reglerad, dels för att det inte ska komma igenom nåt brum till audio, och dels för att matningen antagligen används för att skapa någon referensspänning.