Juno-2-reparation

[ricard]

Arghh ... så har man gjort det igen ... mot bättre vetande köpt en synt som man vet behöver repareras ... Reparationen i sig skall väl inte vara så mycket problem, men tar tid från framförallt spelande som man borde ägna sig åt istället...

Ex-Valsolos kanadensiska Alpha Juno 2 landade igår på köksbordet (inget ont om Valsolo, jag var fullt medveten om vad jag köpte, eller borde varit i alla fall ). Har gjort en snabb analys, tänkte fråga den samlade 99-DIY-menigheten innan jag går loss ...

(Kort version: behöver EL-folie till displayen samt ny aftertouchsensorstrip eller uppslag för reparation av den gamla).

En tangent triggar dåligt, ska prova rengöring av underliggande kontakt, men misstänker pga beteendet att silikonmattan blivit skadad. Ingen fara, har ett litet lager.

Bendern var det uppenbart fel på och öppnande visar att den har knäckts på två ställen. Troligen reparerbart. Ser att Vintageplanet har en motsvarande för W-30 et al på sin eBay-sida (http://www.ebay.co.uk/itm/1916173716...MakeTrack=true), ser likadan ut, men har annat artikelnummer, så det är inte säkert det passar. Hursomhelst, borde gå at reparera den existerande. Har i alla fall snabbt fixat så att den fungerar hjälpligt, om än lite sladdrigt. Någon som råkar ha någon reservdel liggande annars?

Aftertouchen är väsentligen stendöd. Finns lite information på nätet, mestadels härörande från http://analog.no/cms/index.php?optio...d=55&Itemid=54, men konstruktionen ser inte ut att vara samma. I Juno 2:an jag har ser det ut att vara två plastremsor med någon svart konduktiv bana på; två på den undre och en bred på den övre, medan de länkade instruktionerna talar om två mässingsskenor. Vet inte om det är fel info på sidan att det även skulle gälla Juno 2, eller de ändrade konstruktion under produktionen. Vet inte om det går att reparera med någon framgång, eller man skall ge sig på att justera känsligheten i ingångsförstärkaren för att få liv i den. Byte verkar besvärligt av tillgänglighetsskäl. Hade varit mumma om man kunde köpt en aftertouchstrip till ett modernt tangentbord, t ex Fatar, och monterat på. Åsikter?

Displaybacklighten lyser dåligt (och piper). Inte så besvärligt, man monterar väsentligen in en ny EL-folie. Jag vet att ELFA har, är det någon som känner till någon annan källa?

Slutligen så vet jag att jag vill hacka OS:et så den inte slänger ur sig All Notes Off så fort man har släppt alla tangenter. Min sequencer gillar inte det, och det är alltid lite skojjigt att hacka gammal syntkod. Har gjort sånt förr (http://butoba.net/homepage/synthhacks.html). OS:et ser ut att sitta i ett socklat EPROM (i motsats till t ex D-50 där det var en fastlödd OTP!) och processorn är ett derivat av klassiska 8051 (igen i motsats till D-50 som var någon skum NEC-historia som var väldigt besvärlig att hitta datablad på).

På plussidan så verkar alla röster fungera som de ska, och potar och knappar fungerar. Även bendhjulets modsensor verkar ok. Lite tråkigt med 110V men jag skall mäta upp nättrafons sekundärspänningar och se om man kan byta till en 220V. Det ser ut som alla andra delar i nätdelen är samma mellan varianterna för övrigt så det torde vara elsäkert också.

[machinepop]

*i stum beundran över din entusiasm inför ganska modesta maskiner*

Samtidigt är jag väldigt tacksam över allt du gjort för min maskinpark.

[ricard]

Faktum är att vad jag egentligen var på jakt på var något masterklav-aktigt Rolandklav med 5 oktaver. Gillar skarpt känslan och responsen i min S-10, och Juno2:an är från samma era, men har fem oktaver samt något som mer liknar ett modhjul än S-10:ans till/från. Juno2:an är dessutom väldigt kompakt vilket är viktigt hemma hos mig. Ljudet är mer en bonus i sammanhanget (så om någon har en Juno2 med trasiga röster och vill deala byte av moderkort med mig så hör av er), men det skall bli intressant att testa också.

Roland gjorde vad jag vet aldrig något 61-tangenters masterklav på den tiden (fanns 49 och 73). Finns ju andra Rolandsyntar från den tiden t ex D-50 och U-20 men de är klumpiga schabrak. Finns ju modernare saker som A-800 men då är de belamrade med rattar och pads så man kan inte ställa saker på dem.

Jag vet inte vad det är, medan andra tillverkare har olika velocitykurvor där ingen känns riktigt bra så verkar Roland ha träffat rätt från början.

Men vid närmare eftertanke är det nog sant som du säger. Jag är mer imponerad av små maskiner som gör mycket än stora maskiner som gör mycket (eller lite för den delen). Jag är ingen ljudkonstnär av stora mått, gillar däremot att plocka ihop småljud från olika håll och sätta ihop saker med melodier och rytmer, snarare än andra extremen att fila på en stor modular tills ett enda ljud blir 'precis rätt'.

Back on topic: SparkFun har 60 cm långa trycksensorstrip (https://www.sparkfun.com/products/9674) för US$ 18, som tydligen har testats i aftertouchsammahang i Prophet-VS (http://analogue-heaven.1065350.n5.na...-td123513.html). Frakten (typ US$ 5 om man giter vänta) är lägre än Adafruit (US$16) och de har EL-paneler också som man kan använda för backlightrenovering. Har inte hittat någon som säljer i Sverige.

[mush]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Back on topic: SparkFun har 60 cm långa trycksensorstrip (https://www.sparkfun.com/products/9674) för US$ 18, som tydligen har testats i aftertouchsammahang i Prophet-VS (http://analogue-heaven.1065350.n5.na...-td123513.html). Frakten (typ US$ 5 om man giter vänta) är lägre än Adafruit (US$16) och de har EL-paneler också som man kan använda för backlightrenovering. Har inte hittat någon som säljer i Sverige.

Är du i Köpenhamn nån gång så kan jag nog avvara en sån FSR. (Har två kvar sen jag byggde en controller med 12 st + 12 st softpotsensorer för några år sedan - Jag ska behålla en som reserv, men två är inte direkt nödvändigt...)

[mgronroos]

Bra tips där, Ricard, tack!
Jag börjar bli trött på att renovera resterna av aftertouchen i JX-8P:n, så jag skall ta och prova med en sådan här!

//Michael

[synthmicke]

Backlight4you är ett bra ställe annars. http://www.backlight4you.com/
Snabba leveranser.

[ricard]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Bra tips där, Ricard, tack!
Jag börjar bli trött på att renovera resterna av aftertouchen i JX-8P:n, så jag skall ta och prova med en sådan här!

Sitter det en sån grunka med två mässingsskenor och något konduktivt material ovanpå i JX:en?

Adafruit säljer något slags tryckkänsligt material arkvis för US$ 3.95 (https://www.adafruit.com/products/1361) som kanske skulle kunna passa till den varianten. (Sen åker man ju på US$ 16 i frakt i och för sig).

EDIT: Själva materialet kallas Velostat och är plastfilm som impregnerats med kol, i huvudsak avsett som ledande förpackningsmaterial förtäljer mig Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Velostat).

Verkar som det går att köpa i svensk nätbutik också:
http://www.eztronics.se/webshop2/cat...product_id=450

EDIT2: Andra källor i Sverige:
Electrokit: http://www.electrokit.com/tryckkansl...80x280mm.51818 (59:-/st)
Lawicel: http://www.lawicel-shop.se/prod/Pres..._84589/SWE/SEK (49:/st)

Ha! De har de där trycksensorstripparna också i nätkatalogen:
http://www.eztronics.se/webshop2/cat...product_id=206
Dyrare (222:-/) än hos Adafruit dock, och bara på "pre-order" så inte på lager då.

EDIT2:
Billigare hos Electrokit:
http://www.electrokit.com/tryckkansl...nd-600mm.51868 (189:-/st)

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Backlight4you är ett bra ställe annars. http://www.backlight4you.com/
Snabba leveranser.

Tack för det tipset! De har ju till och med förteckningar över vilka apparater de passar i.

Uppdatering: Tänkte plocka ur ett par tangenter och göra rent kontakterna hos den tangenten som krånglade. Insåg dock att tangenterna går inte att lossa medan tangentbordet sitter fastskruvat - de vita slår i framkanten. Inget ovanligt. Så jag skruvade loss hela tangentbordet passade på att göra rent alla tangenterna - de var rätt så grisiga bitvis - och kontaktkretskortet. Kontakterna rengjorde jag med destillerat vatten efter info jag fått från Roland en gång i tiden. Fick ta ett par gånger på silikonstrippen som var under den felande tangenten, men sedan fungerade det bra. Vi får se hur bra det håller sig.

Visar sig att det räcker med att loss skruvarna längs tangentbordets framkant för att att loss tangenterna. Plåtlådan är tillräckligt vek för att man skall kunna lyfta tangentbordet i framkanten med de främre skruvarna borta.

Tog också loss moderkortet (det är delvis monterat i tangentbordet). Ser fint ut. Batteriet håller 3V men det borde vara dags att byta. Noterade lite småirriterat att OS:et visserligen sitter i EPROM, men att det är fastlött. Så vi får se hur det blir med OS-uppgraderingen...

Passade också på att ändra förstärkningen till aftertouchförstärkaren (IC7B) genom att byta R37 från 15k till 100k. Det blev faktiskt snudd på användbart, men aftertouchen är känsligare till vänster än till höger på tangentbordet. Inte så konstigt om sensorn håller på att torka ut och dess resistans ökar. Ska prova med ännu mer förstärkning och se om det går att använda. Eller om man på något sätt kan koppla in sig till höger på sensorn (den är ansluten till vänster enbart) och se om det hjälper.

[my03]

Köpte mitt på backlight4u. 13.5 eur

EL-Panel, azure blue, 18mm x 74mm, laminated

[Lackan]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Själva materialet kallas Velostat och är plastfilm som impregnerats med kol, i huvudsak avsett som ledande förpackningsmaterial förtäljer mig Wikipedia

När jag skulle renovera PPC'n på en Teisco 60f testade jag massa olika kolbaserade tingestar där kolfiltret till en akvariepump gav bäst resultat. Men bäst blev det med ett VHS-band faktiskt. I stort sett helt tillbaks till ny-läge.

Vet inte om det funkar för dig, men VHS är alltid värt att testa.

[ricard]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Köpte mitt på backlight4u. 13.5 eur

EL-Panel, azure blue, 18mm x 74mm, laminated

Funkade som väntat?

This quote is hidden because you are ignoring this member.

När jag skulle renovera PPC'n på en Teisco 60f testade jag massa olika kolbaserade tingestar där kolfiltret till en akvariepump gav bäst resultat. Men bäst blev det med ett VHS-band faktiskt. I stort sett helt tillbaks till ny-läge.

Vet inte om det funkar för dig, men VHS är alltid värt att testa.

Intressant, det hade jag aldrig funderat på att testa. Klassiska magnetband med järnoxid är ju inte ledande. Hm, det finns ju magnetband med 'back coating' som bl a är avsett för att undvika att statisk elektricitet byggs upp på bandet. Men VHS-band är inte 'back coated' vad jag vet. Eller så är det för att man använder s k metallband. Måste undersökas vidare. Formfaktorn är ju rätt om man vill göra en avlång trycksensor.

[ricard]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

*i stum beundran över din entusiasm inför ganska modesta maskiner* [...]

Alpha Juno 2 ligger f ö på 2:a plats på listan över 'Top Ten Most Underrated Synths' http://www.attackmagazine.com/featur...ted-synths/10/.

(Första plats innehas av Moog Prodigy http://www.attackmagazine.com/featur...ted-synths/11/)

Själv måste jag erkänna att jag aldrig suktat efter en Juno 2, men nu när jag har en så tycker jag den låter väldigt bra. Nyhetens behag kanske? Den har ju mycket av vad jag uppskattar hos en synt: låter bra, digital stabilitet, analogt filter, bra tangentbord, kompakt, hålmonterade komponenter, MIDI... Och Roland-chorus. Roland-chorus! Vad vore 80-talet utan Roland-chorus? :-)

F ö: någon som vet var man kan hitta en ROM-image till OS:et? Så slipper jag försöka löda loss den som sitter där i avläsbart skick ...

[ricard]

En idé jag har just nu är att man river loss den gamla aftertouchstrippen och bygger själv:

- Först dubbelhäftande tejp, typ 15mm bred
- Sedan två remsor koppartejp bredvid varandra (http://www.electrokit.com/koppartejp-5mm-x-15m.48648)
- Sedan tillklippta remsor av velostat (http://www.electrokit.com/tryckkansl...80x280mm.51818)
- Ett lager till med dubbelhäftande tejp.
- Originalfiltremsan.

Vad jag kan se består originalremsan av två delar, dels en plastfilm med två svarta remsor på, och en ovandel med något förmodligen tryckkänsligt material. Frågan är vad som gör att responsen blir dålig, är det det tryckkänsliga materialet, remsorna på plastfilmen, eller både och?

[machinepop]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Alpha Juno 2 ligger f ö på 2:a plats på listan över 'Top Ten Most Underrated Synths' http://www.attackmagazine.com/featur...ted-synths/10/.

(Första plats innehas av Moog Prodigy http://www.attackmagazine.com/featur...ted-synths/11/)

Själv måste jag erkänna att jag aldrig suktat efter en Juno 2, men nu när jag har en så tycker jag den låter väldigt bra. Nyhetens behag kanske? Den har ju mycket av vad jag uppskattar hos en synt: låter bra, digital stabilitet, analogt filter, bra tangentbord, kompakt, hålmonterade komponenter, MIDI... Och Roland-chorus. Roland-chorus! Vad vore 80-talet utan Roland-chorus? :-)

F ö: någon som vet var man kan hitta en ROM-image till OS:et? Så slipper jag försöka löda loss den som sitter där i avläsbart skick ...

Mycket fint på listan, men subjektiv så det osar... Min motsvarande lista skulle nog innehas av SIEL Mono på alla platserna. Kanske med en Bit-01 och en SH-09 inslängd här och där...

[ricard]

Lite mer Juno-2 fix. Kvällens uppgift var bl a att plocka loss det gamla epromet och montera en sockel i dess ställe. Passade även på att byta batteriet mot en batterisockel, en trimpot för aftertouchkänsligheten, samt öka tillförlitligheten hos alphadialen genom ett minska pulldownmotstånden från 120k till 4k7, vilket ökar strömmen genom kontakterna i alphadialen.


Nya motstånd för alphadialen.


Ersättning av R37 (15k) med trimpot på 1M.


EPROMmets pinnar klipps av och löds loss en efter en. Det är det säkraste sättet att få loss chipet utan skador på vare sig chip eller PCB. På bilden har jag lagt tillbaka EPROMmet där det en gång var fastlött.


För att kunna läsa av innehållet löds de kvarvarande benen på EPROMmet fast i en sockel.


Avläsning av EPROM medelst arkaisk utrustning (ALL-07 programmerare och Toshiba T1000 laptop).


För att verifiera att EPROMmet avlästs korrekt programmerade jag en identisk kopia. (Dessutom vill jag inte trycka de tjocka stiften som nu sitter på original-EPROMmet i den nu monterade sockeln).


Sockel monterad till EPROMmet, och nyprogrammerat EPROM ditsatt. Fungerade bra, så nu blir det lite hacking för att få bort all-notes-off.

Slutligen, för de som orkat läsa inlägget ända hit, lite mätningar på aftertouchsystemet.

Först en bild på aftertouchstrippen, där jag lyft bort filtremsan och vikt upp den översta, tryckkänsliga, remsan (till vänster i bild). Man ser de två ledande banorna på det underliggande kortet.



Mätningar på resistansen på aftertouchsensorn varierar från typ någon megaohm vid väldigt lite tryck (så fort man trycker ner en tangent) till typ 10k vid max tryck. Jag mätte även resistansen på de två underliggande kolbanorna, eftersom jag misstänkte att det var de som var orsaken till att man upplever minskande aftertoucheffekt högre upp på tangentbordet. Men resistansen från ena änden av tangentbordet till andra var omkring 110 ohm vilket är försumbart jämfört med resistansen på hela sensorn. Så det är verkligen det tryckkänsliga ovanlagret som har degenererat med tiden. Borde verkligen gå att byta ut mot tillklippt Velostat.

Genom att öka på motståndet R37 i feebackloopen kring IC7B till typ 500k får man hyfsad respons på aftertouchen, dock måste man även minska den parallellkopplade kondensatorn C32. Den är på 2.2µF, och är tänkt att ge en jämn respons hos aftertouchen, men 2.2µF är beräknat på ett motstånd på 15k (tidskonstant 33ms); med 500k så blir tidskonstanten 1.1 sekunder, vilket gör att aftertouchresponsen blir minst sagt seg. Får justeras vid nästa hacktillfälle. (68nF ger ursprungstidskonstanten vid 500k resistans).

[mgronroos]

Impressive! Kan man månne även lägga till funktioner på detta viset?

Jag tänker exempelvis på Prophet VS som har en ofullständig modulationsmatris. Skulle man kunna färdigställa den genom reverse engineering?
Min har v1.0 som jag tänkte uppgradera till v1.2 så jag har snart prommar tillgängliga som man kan pilla lite med om man är intresserad och har lust..

//Michael

[ricard]

Man kan göra väldigt mycket, men det tar en god stund att reverse-engineera mjukvara. Jag tycker det går an för en 8-bitars-CPU med typ 4, 8 eller 16 kbyte kod, men det blir ganska mastigt med större processorer med mer kod, eller om det är mer än en processor i burken. Men visst kan det göras, Typhoon-operativsystemet för Yamaha TX16W är väl ett exempel på det.

[janost]

Hatten av.

Jag skulle aldrig ge mig in i koden på min D50, S50, W30, S10 eller annan Intel 8096 baserad synt.

Jag vet att det inte är så svårt med 8051/8041/8096 men ändå?

[ricard]

Min gräns går vid 16-bitars mikrocontrollers verkar det som. Jag började kolla i S-50 (som har 8096, gissningsvis samma med W-30) en gång av en anledning jag inte minns, men tröttnade fort. Samma med Nordlead (inte 8096, men där sitter det någon 68000-baserad MCU som kontrollprocessor, vid sidan av 56000-DSP:erna). S-10 har något 8051-derivat, liksom Juno-2:an. I D-50 sitter det en obskyr NEC-CPU (µPD78312), också en 8-bitare, men som jag minns det var väldigt besvärligt att hitta ett datablad med opkodlista till, eller en disassembler.

Hänger väl ihop med att jag var inbiten Z80-maskinkodhackare på sin tid.

Det är ju en del jobb att göra några större funktionsändringar, men att leta upp var all notes off skickas är i praktiken relativt lätt. Speciellt om det görs i ren kod; i 8051 så är det i praktiken bara ackumulatorn som man laddar direkt, så man får leta efter en MOV A, #7Bh någonstans i koden. I Juno-2 finns ett enda sånt ställe i EPROMmet, som min disassembler betecknar L0380:

L0380:
  2B8C 74B0             MOV A, #0B0h    ; MIDI CC
  2B8E 456B             ORL A, 6Bh      ; or with MIDI ch
  2B90 7151             ACALL L0172     ; transmit
  2B92 747B             MOV A, #7Bh     ; 123 = All Notes Off
  2B94 7151             ACALL L0172     ; transmit
  2B96 E4               CLR A           ; 0 (second data bytes in message)
  2B97 7151             ACALL L0172     ; transmit
  2B99 22               RET             ; done

Det kluriga är dock att L0380 anropas från två olika ställen, så just nu försöker jag fundera ut om ett av de anropen bör vara kvar, det kan t ex vara något läge där man byter mod på synten och man snabbt vill ha tyst på alla toner som man skickar ut all-notes-off, och det kan få vara kvar, det är bara "normalläget" när man släpper alla tangenter vid vanligt spelande som jag vill disabla.

[mgronroos]

Coolt! Det betyder att för den som verkligen vill (och kan), så går det!
KIWI-folket verkar ju ersätta hela processorn för att addera funktioner, så jag antar att de gjort något liknande där de helt enkelt byggt vidare på originalkoden.

Så principiellt skulle man kunna stoppa in ett Eprom i läsaren och få ut koden för att sedan reversa? I så fall får jag ju idéer..😀

//Michael

[ricard]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Coolt! Det betyder att för den som verkligen vill (och kan), så går det!
KIWI-folket verkar ju ersätta hela processorn för att addera funktioner, så jag antar att de gjort något liknande där de helt enkelt byggt vidare på originalkoden.

Troligen har de läst originalkoden, framförallt om de vill emulera originalbeteendet exakt. Om man ersätter processorn med en helt annan, har man dock ingen nytta av koden rakt av.

Några exempel: E!-korten för Yamaha DX7 kör på processorn som redan finns i synten. Har inte detaljstuderat t ex Kiwi för Polysix, men där ser det ut som de ersätter hela KLM-376-kortet i maskinen med ett eget kort med ny processor, som även tar över jobbet från key-assigner-processorn i Polysixen, så det ligger ganska mycket jobb bakom den midi-uppgraderingen.

Så principiellt skulle man kunna stoppa in ett Eprom i läsaren och få ut koden för att sedan reversa?

Jepp, den biten är oftast inget stort problem. Med det är ett klurigt och tidskrävande detektivarbete att läsa okommenterad assembler och förstå hur hela mjukvaran hänger ihop. Äldre syntar har ofta ganska små programminnen - Polysix har t ex 3 kbyte totalt - vilket naturligtvis gör jobbet lite lättare.

Lite nyare maskiner, däribland Juno-2:an har customgjorda gatearrays - i Juno-2-fallet bl a för keyboardscanningen - som ytterligare försvårare det då man inte har något datablad för kretsen som man kan matcha koden mot.

[jgb]

Wow! Blir sugen på att operera min gamla Juno-2! Alltid kul om man lyckas fixa något extra i koden också.

[valsolo]

Ricard.. Du skulle ju int lägga ner så mycket tid på den? Men förstår att man "kommer in i det" o så rullar projektet igång

[ricard]

Nej, jag skrev ju "mot bättre vetande" i första inlägget...

[valsolo]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Nej, jag skrev ju "mot bättre vetande" i första inlägget...

Jag tycker det är skitcoolt, så kör på!

[ricard]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Wow! Blir sugen på att operera min gamla Juno-2! Alltid kul om man lyckas fixa något extra i koden också.

Är det aftertouchen som gett upp på din också då antar jag?

[jgb]

Det lär den ha gjort, japp!

[mgronroos]

Håll oss gärna uppdaterade om hur det går med processorhackandet och kodandet, grymt hardcore projekt! 😀

//M.

[ricard]

Som jag nämnde ovan så anropas 'send all-notes-off'-rutinen från två ställen. Det ena stället är från den vanliga keyassignern kan man se, och efter lite empiriskt labbande så är jag övertygad om att det andra stället är när man kör Chord Memory. I det läget matar Junon ut hela ackordet över MIDI, medan själva keyassignen sker monofoniskt. De verkar ha en separat keyassignrutin för det, vilket verkar rimligt.

Hade jag varit riktigt i experimenttagen så hade jag blockat bort varje ställe för sig för att utröna om min teori stämmer, men hela cykeln 'bränna EPROM, ut med moderkortet, byta EPROM, in med moderkortet, testa' är mer tidskrävande än min nyfikenhet så jag väljer nog att helt sonika plocka bort båda anropen (= ersätta ACALL-instruktionerna ovan med NOPar). Jag har inte hittat något annat tillfälle när Junon skickar all-notes-off.

Passar även på att ändra uppstartstexten ("* Alpha JUNO-2 *") mot något mer välkomnande ("*** Welcome! ***"), dels för att det lätt ska gå att se att det sitter en annan programversion i maskinen, och dels för att det är så lätt att ändra lite texter när man ändå håller på (och så en liten portion fåfänga då).

Får återkomma när jag har testat...

[valsolo]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Passar öven på att ändra uppstartstexten ("* Alpha JUNO-2 *") mot något mer välkomnande ("*** Welcome! ***"), dels för att det lätt ska gå att se att det sitter en annan programversion i maskinen, och dels för att det är så lätt att ändra lite texter när man ändå håller på (och så en liten portion fåfänga då).

Får återkomma när jag har testat...

Gör det. O gärna med foto på uppstartstexten

[ricard]

Ramlade f ö på den här demon med syntljuden enbart på Alpha Juno-2, gjord av forumets egen PF:

https://www.youtube.com/watch?v=Pj8im0zbJKw

(eller i alternativ tappning utan 808-trummor: https://soundcloud.com/bitleytm/j2-1)

[ricard]

Nytt EPROM-innehåll med anropen till All Notes Off -rutinen borttagna, samt ett par ändrade texter. Verkar fungera bra. (EPROM-image här om någon vill prova).

MIDI-monitor på iPaden förtäljer att några CC 123 (All Notes Off) inte längre förekommer (listan är förbryllande, och ska läsas nerifrån och upp).



Nytt uppstartsmeddelande.



Det fnns en hemlig funktion för att ta fram ett versionsnummer: håll ner PORTAMENTO + MOD RATE och slå på strömmen. Ursprungligen stod här Ver 4.3 2.12 86 . Konstigt nog stämmer det inte med den incirklade versionskoden på EPROM-etiketten, som är 2.5 .



29 år tog det innan den här uppgraderingen kom!

I samband med labbandet med att ändra R37 för att ändra aftertouchkänsligheten märkte jag ett problem med att aftertouchen verkade läcka in i CV-kanalen för fotpedalen, som styr volumen och går ut som MIDI CC 7. Det fluktuerade inte mycket, men varierade mellan typ 105 och 127 (max). Hursomhelst fick jag avhjälpa problemet genom att löda in ett extra 1M-motstånd mellan ingången på IC7B och D4:s katod.



Man ser också den nya, röda, 47nF-kondensatorn som ersätter den gamla 2.2µF (C32) för att inte aftertouchen skall bli ytterligt seg när R37 nu har ett mycket högre värde än innan.

Aftertouchen fungerar nu igen, men responsen är inte riktigt jämn över tangentbordet, det verkar vara mer känsligt ju längre ner på tangentbordet man kommer. Även mellan tangenter verkar det variera. Jag undrar om det inte är så att där man spelat mycket på tangentbordet är aftertouchsensorn mer sliten än på andra ställen. Tänkte köra med det här ett tag och se hur det funkar i praktiken medan jag funderar och skaffar delar till renovering.

Next episode: benderrenovering...

[PeterM]

Badassery

[mgronroos]

Hm! Nu blev jag allt lite inspirerad!
Fick leta lite men visst fanns den en Juno 2:a i gömmorna som behöver lite omvårdnad! Ny backlight, fixa tangentbordet, distar lite på outputen...och kanske ett nytt välkomstmeddelande! 😀

Kul tråd, och fina ljudexempel. Låtarna beskriver precis hur den låter.

//M

[ricard]

Ok, bendern. I motsats till vissa andra benderenheter har den här någotsånär steglös modulation och inte bara on-off. Återigen är det en tryckkänslig givare som används till modulationen, även om den här verkar ha överlevt bättre än aftertouchsensorn.

Den delen där benderpoten är fastskruvad sitter ledad direkt i plasten. Troligen har bendern fått sig en rejäl törn vilket knäckt båda lederna:



Funderade på hur jag skulle fixa det här, ursprungsidén var att skruva på två bitar hyfsat tunn och flexibel plast tvärsöver där lederna varit. Ett annat av mina favoritämnen för reparation är dock pianotråd, så jag provade att bora hål aningen mindre än pianotråden rakt igenom den lösa delen, precis ovanför ledern, och benderchassit. Tryckte så igenom två bitar pianotråd. Verkar faktiskt fungera, ska bli intressant att se hur länge. Pianotråden är väldigt styv så det är inte otänkbart att plasten med tiden spricker när man böjer den fram och tillbaka. Vi får se.



Detaljbild från baksidan:



En intressant sak är att modulationssensorn är nästan för känslig, det är svårt att ställa något mellanläge. Tänkte prova att ha förstärkningen justerbar i sensorkretsen, varpå R34 på moderkortet byttes mot en 10k trimpot:



Det blev bättre, men det är ändå inte speciellt hög upplösning på den. Man får väl mest se den som en bonus jämfört med de Rolandbenderenheter som bara har modulation till/från (som på S-10).

Slutligen Alpha-Dialen, eller snarare encodern därunder. Under mina tester har det visat sig att värdena ibland hoppar fram och tillbaka så att värdena t o m kan gå baklänges under en del av varvet. Väldigt förbryllande när man försöker editera något. På mina S-10:or har det hjälpt att sänka pulldownmotstånden, vilket jag också gjort på Juno-2:an men det är fortfarande jittrigt. Tänkte prova att rengöra själva encodern. Den är faktiskt öppningsbar, man får böja undan fyra flickar försiktigt för att sära på fram- och bakdel. Insidan är ännu en kolbanekomponent, samt en fjäderslider i överdelen:



Rengjorde kolbanan med destillerat vatten, och slidern med kontaktrengöring, men det gjorde ingen större skillnad. Provade då att försiktigt böja slidern för att öka kontakttrycket. Och det verkade göra susen. Nu hoppar värdena inte runt mer, även om jag inte är helt säker på att den inte ibland skipper utpulser, dvs ibland känns det som motsvarande parameter ökar eller minskar långsammare under en del av varvet. Svårt att veta, det finns en accelerationsalgoritm kopplad till Alphadialen som inte alltid känns så naturlig.

Har spelat en del på den nu när jag testat mellan varven. Aftertouchen är hyfsat styrbar, i motsats till många andra syntar nuförtiden som ofta är mer eller mindre on eller off. Även med förstärkningen uppvriden är dock känsligheten inte samma överallt längs tangentbordet.

Hittade f ö en sida på nätet om diverse renoveringsförsök på aftertouchstrippen, en variant verkar vara att gnida in den tryckkänsliga ovandelen med grafitpulver http://llamamusic.com/super-jx/aftertouch_threads.html Kanske värt ett försök.

[janost]

Ska man hålla på med att hacka firmware i syntar (eller andra prylar) med eprom så får man bygga sig ett dualport SRAM med några buffertar och en MCU med serieport.

Detta för att kunna testa kod utan att plocka ur/radera/programmera/plugga i EPROMs så fort man gör en liten ändring.

[ricard]

När jag byggde MiMi-a (http://butoba.net/homepage/mimia.html) för många herrans år sedan så gjorde jag just så. Det var i och för sig inget dual-port RAM, utan två vanliga 6264 samt en 8255 som kopplades in direkt på datorns (först ZX Spectrum, senare ABC80) expansionsbuss. Den satte CPU:n (Z80) i reset medan man laddade minnena, vilket gjorde att den släppte data och adressbussarna. Måste haft någon speciell abrovink när det gäller chipselect dock, den måste ha kommit via någon avkodare som säkert inte gick tristate vid reset, kommer inte ihåg just nu. Hela anordningen kallade jag för 'Romulator'. Det måste finnas kommersiella produkter med samma (och bättre) funktion.

Som janost säger så går det oändligt mycket fortare att utveckla på det sättet. För det just nu förestående fallet med Juno-2 så spelade det ingen större roll då det bara blev en enda programmeringscykel, men så var ändringen minimal också.

[ricard]

Det dröjde ett tag (typ två veckor) innan jag fick backlightfolien från backlight4you, men den var packad med tysk grundlighet och passade utmärkt - ser i princip ut exakt som originalfolien vad gäller storlek, utförande och anslutingar. Aningen lång så jag trimmade bort överflödet så att det inte blir en mörk kant längst till vänster i displayen.

Valde färgen 'azure blue' som ser ut at passa fint, men lite förbryllande är att den gamla foilen (också med blå färg) i avstängt skick är rosa till färgen, vilket den nya inte är. Köpte även en ny folie till min S-10 som jag ville ha vit färg till, och den är å andra sidan rosa till färgen när den är avstängd (vet dock inte än vilken färg just den egentligen har när den är påslagen eftersom jag inte har monterat den än).

[nyd]

Jag har en Liliput eprom emulator som du kan få låna om du har vägarna förbi Stockholm. Kopplas till parallellporten.

[machinepop]

Jag har bytt elfolie i flera maskiner och vill minnas att svagt rosa är vanligt i avstängt skick.

[ricard]

... oavsett belysningsfärgen alltså...?

Det bästa med den nya är egentligen att den inte piper som den gamla gjorde.

@nyd: Tack för erbjudandet. Just nu är hackandet över för den här gången, men det kan ju komma fler tillfällen.

[machinepop]

Japp, oavsett färg som jag minns det. Den i FZ-1 är definitivt rosa och lyser sjukhusblått. I VX-600 (där jag bytte senast) var den nog mer vit, men lyser i samma blå färg. Pipet handlar väl mer om hur övrigt reagerar på panelen? Eller? Nämnda VX har iaf killswitch inopererad för att man inte ska bli tokig. Samma gäller FZ-1 som inte låter "i rummet" på samma sätt, men väl på utgångarna...

[ricard]

Både den nu förestående Juno-2:an och en av mina S-10:or (den enda som jag bytt EL-panel på (bortsett från en W-30 tror jag som nästan försvunnit i minnenas töcken)) pep akustiskt från själva apparaten med den gamla folien men är knäpp tysta med den nya. Jag trodde det var transformatorn i spänningsomvandlaren som pep, men det verkar ha varit själva panelen. På en annan S-10:a som jag inte bytt panel på har jag för mig att jag lokaliserat pipet till just själva displayen. Annars skulle man kunna tänka sig att den utsliten EL-panel som lyser mindre också drar mindre ström, vilket skulle kunna få spänningsinverteraren att mata ut högre spänning (eftersom den är obelastad) vilket i sin tur skulle kunna mätta transformatorkärnan i omvandlaren med missljud som följd.

[ricard]

Skulle nog trots allt vilja byta transformator i burken så man kan köra den på 220V direkt, eller snarare så att man inte riskerar att glömma 220->110V-transformatorn i ett förvirrat eller obevakat ögonblick.

En oriignaltransformator är förmodligen svår att hitta (2x17V + 9V), men ett alternativ som jag tror kan fungera med en trivial modifikation av nätaggregatet är en transformator med 4 st 9V-lindningar. Elfa har en toroid med den konfgurationen, men jag tror det blir svår att få plats med den. Någon som har något uppslag på var man kan leta för övrigt? Har kollat Elfa, Mouser, Electrokit, Conrad, Bejoken och Bhiab.

Conrad hade några intressanta multispänningstransformatorer, men de kom bara upp i 2x15V, skulle möjligen kunna fungera, men de såg också ut att vara för stora rent fysiskt. En Juno-2 drar bara 12W så det räcker med en ganska liten sak (och det är inte mycket plats i den heller).

[nyd]

Vad kommer ut ur strömförsörjningen? +-15 och +5? Kanske enklare att sätta dit ett nytt stabbat aggregat och trafo än att bara byta trafon.

[PeterM]

Måste det vara just 2x17V?
De verkar ju bara gå till två 15V-regulatorer så 2x15V eller 2x18V borde ju funka rätt bra med, kanske är vanligare värden med? (gissar jag utan att kolla, men 17 känns lite udda)

Edit: Ja eller som nyd skrev

[ricard]

Jovisst, 17V är väl lite udda, tänkte mest delge de uppmätta spänningarna som referens. 2x18V fungerar säkert bra, 2x15 kanske, men kan vara lite i underkant.

Min tanke var just att med en transformator med 4x9V så kan jag seriekoppla lindningarna för att få 2x18V vilket passar bra till 15V-regulatorerna, samt plocka 2x9V och mata till två dioder för att få lämplig spänning till 5V-regulatorn. Samt att en 4x9V-transformator bör vara lättare att få tag på än originalkonfigurationen.

Två separata transformatorer är ett annat alternativ, men jag tror det blir riktigt svårt att få plats med dem.

@nyd ... Byta till ett annat nätaggregat, ja, det är ju en möjlighet, fast lite mekigt ändå, eftersom invertern för EL-backlighten sitter på kortet också. Nu finns ju sådana att köra separat i och för sig. Hur lätt är det att hitta ett komplett nätaggregat som ger de spänningarna idag? De flesta apparater går ju på en enda spänning nuförtiden.

[ondskan]

Banzaimusic.com har 2x18v trafos.

[ricard]

Tack för tipset. Tvåspänningstrafos är dock inte så svåra att hitta, men man behöver en 8 eller 9V-lindning också för att mata 5V-regulatorn med. Blir lite väl mycket för den om man tar den höga spänningen. Dessutom så kräver 5V högre ström än +/-15V, så att ha en transformator på 2x18V som kan lämna tillräcklig ström på de lindningarna för att mata 5V-regulatorn kommer att bli onödigt stor.

Undras om man kan hitta på något skojigt med en seriekondensator, ungefär som när jag byggde en nattlampa av en 15W-glödlampa genom att seriekoppla den med en kondensator på ett par (kommer inte ihåg exakta värdet) µF. Fasförskjutningen gör att spänningen över lampan blir lägre än 220V utan att man har något seriemotstånd som blir varmt. Växelströmsmagi...

Har funderat på något sånt på primärsidan, men det känns lite väl farligt att labba på nätsidan, dessutom är den existerande transformatorn inte avsedd att anslutas på ett 220V-nät överhuvudtaget, och när man räknar på det så hamnar man farligt nära den resulterande kretsens resonansfrekvens vilket kan ge väldigt höga spänningar över transformatorn. Men kanske på sekundärsidan, i serie med en 18V-lindning. Hm. Det handlar bara om omkring 12VA totalt.

[Bobbski]

Älskar sådana här trådar och följer med intresse

[dar303]

A FOR EFFORT!!!

[my03]

Tillför ingenting till denna tråden egentligen, men snubblade över denna (S-50 hackar)-sida precis:

https://web.archive.org/web/20070614...eyboards/s-50/

[ricard]

Intressant i och för sig (tror jag sett den sidan förr), men hör det inte bättre hemma i den här tråden:

http://www.99musik.se/showthread.php...m-Disk-s%F6kes

[ricard]

Efter att ha letat och letat efter en lämplig 220V-nättrafo kom räddningen slutligen i form av en arbetskamrat som liksom jag sparar på allt möjligt gammalt bös. Han hade en toroidtransformator med hyfsat lämpliga spänningar. (För 15V-matningarna finns ett lindningspar som lämnar 2x15V AC belastat, vilket är lite i understa laget, då den resulterande DC-spänningen är 19V med lite rippel, vilket är lite väl nära de 18V som 15V-regulatorerna skall ha för att säkert reglera spänningen. Funkar dock bra i just den här maskinen på just det elnätet vi har hemma; oscilloskopet visar inget rippel på 15V-matningarna. Ett alternativ är att ta ett annat lindningspar (för närvarande oanvänt) som lämnar 2x24V obelastat, men det är lite väl hög spänning, och skulle ge typ 33V DC innan regulatorerna som dels ger onödig värmeutveckling i desamma, och dels är lite väl nära maxspänningen på filterkondensatorerna som är 35V).

Det visade sig att toroiden inte gick på det naturliga hållet (platt mot botten), utan jag fick bocka till en aluminiumvinkel som den kunde sitta på (ja, jag har testat att stänga locket - det är någon centimenter till godo).

Eftersom jag verken hade lämplig molexkontakt för anslutningen eller tillhörande tång, så lödde jag fast anslutningarna från transformatorn direkt i nätdelskortet.

Passade också på att byta det förhatliga tvåpoliga nätkontaktdonet mot ett mer civiliserat 3-poligt, dock med jordanslutningen oansluten. Hade någon i min låda med skrot från gamla PC-nätdelar som passade direkt utan att verken behöva förstora det stora hålet eller borra nya hål för monteringen.



Slutligen behöver nätsäkringen halveras eftersom matningsspänningen dubblerats. Får bli en trög säkring eftersom startströmmen hos en toroid är ganska hög. Närmaste standardvärde är 160 mAT (hade dock bara 200 mAT hemma så det får bli det så länge).

Enligt servicemanualen är nätströmbrytaren samma på 220- och 110V-versionerna, så den får vara kvar som den är.

Nu är synten baske mig i stort sett klar. Aftertouchstrippen borde egentligen bytas, men det får bli ett experiment på längre sikt. Den funkar som det är nu (med justingerna tidigare i tråden), bortsett av någon anledning från den understa C:et, även om responsen inte är helt jämn längs med tangentbordet.

[Lackan]

Grymt jobb, kul att följa tråden! Har du testat med VHS-band på aftertouchen? Kanske det gör mirakel..? Bortsett från det, grymt jobbat..!

[ricard]

Nej, inte testat... hm, borde jag nog göra innan jag skruvar ihop maskinen, det är ju gansksa snabbt gjort. Gäller bara att hitta ett band som jag kan offra...

[Lackan]

Om du vill kan jag slänga 2 m band på brevlådan. Jag slaktade en Disneyfilm för att renovera min 60f.

PM'a din adress i så fall.

[machinepop]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Om du vill kan jag slänga 2 m band på brevlådan. Jag slaktade en Disneyfilm för att renovera min 60f.

PM'a din adress i så fall.

*nyfiken*

Vad hade du det till på 60F?

[Lackan]

Pitch bend. Samma PPC som på senare Ody. Gick från död till perfekt.

[machinepop]

This quote is hidden because you are ignoring this member.

Pitch bend. Samma PPC som på senare Ody. Gick från död till perfekt.

Cool!

[ricard]

Videoband har landat från Lackan. Tack!

Startade ny tråd för utläggning om magnetband som trycksensor.