UMR2?
UMR2?
Oh yes! (Samt blod, svett och förvånansvärt få tårar)Ursprungligen postat av indigo
This quote is hidden because you are ignoring this member.
fan så duktiga ni är!!!
Yoctobygge pågår, har kommit fram till den långa ökenvandringen:
Till vänster bort mot horisonten, cymbal och hihat – en oändlighet av komponenter måste lödas...
Sedan börjar det roliga.
Ja, det är alltid skönt när man ställer en färdigbyggd pryl i hyllan och börjar löda på nästa projekt!This quote is hidden because you are ignoring this member.
Vart köpte du? Vet att det finns en japan som kör nya batchar. Han länkade mig till någon auktionssida där han hade lagt upp ett gäng för helt slumpade priser. Mellan 1000:- och 4000:-.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Nej, nu skall lödkolven in i förrådet och det skall programmeras 16-delar!This quote is hidden because you are ignoring this member.
Byggde skrivbord för studiohörna. Klaviaturet skjuts ut framtill.
Soundcraft 12:en fick träsidor i farten..
Sågade modulkabinettet så den harmoniserar bättre med philicordan. Tre enheter fick gå, men det var inga problem:
Ja just det, till höger i bild kan man skönja ett litet DIY-snickeri för patchkablar.
sjukt snyggt deleted user!
Gjorde en imo ganska nödvändig ARP-mod idag: AR-envelopen är ju fruktansvärt seg, både på Odyssey och på 2600/TTSH så jag installerade en switch på min Odyssey som växlar mellan en 0,47µF och originalets 3,3µF.
Nackdelen med kortare envelope är ju att det påverkar releasen också, men imo är 0,47 ett bra kompromissvärde eftersom det fortfarande blir hyggligt lång release om man har den på max.
Här är skillnaden i tid (attack=0):
wowThis quote is hidden because you are ignoring this member.Gjorde en imo ganska nödvändig ARP-mod idag: AR-envelopen är ju fruktansvärt seg, både på Odyssey och på 2600/TTSH så jag installerade en switch på min Odyssey som växlar mellan en 0,47µF och originalets 3,3µF.
Nackdelen med kortare envelope är ju att det påverkar releasen också, men imo är 0,47 ett bra kompromissvärde eftersom det fortfarande blir hyggligt lång release om man har den på max.
Här är skillnaden i tid (attack=0):
Das USB-rakete har landat på the Werkstatt-planet. Tack janost!
Kul.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Das USB-rakete har landat på the Werkstatt-planet. Tack janost!
Om någon annan vill bygga in MIDI så vet ni vart dom finns.
Snabb idiotfråga för att vara helt 100% säker:
Saknar en 200 pF keramisk kondning (ingen polaritet alltså).
Två stycket 100 pF parallellt är lösningen? N'est-ce pas?
Oui.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Bon! Merci, janfromage!
Fråga 2 på det;
Om jag t.ex. behöver en 300 pF - kan man använda olika värden? Typ en 200 och en 100 pF? Eller måste de ha samma värde?
(Gissar att det funkar, men vill vara 100% säker)
Jo men så är det väl. Ctot = C1 + C2 + ... + Cn vid parallellkoppling. Finns kanske några praktikaliteter en teorigubbe som jag har missat.This quote is hidden because you are ignoring this member.Bon! Merci, janfromage!
Fråga 2 på det;
Om jag t.ex. behöver en 300 pF - kan man använda olika värden? Typ en 200 och en 100 pF? Eller måste de ha samma värde?
(Gissar att det funkar, men vill vara 100% säker)
Seriekoppling är vanlig addition.This quote is hidden because you are ignoring this member.Bon! Merci, janfromage!
Fråga 2 på det;
Om jag t.ex. behöver en 300 pF - kan man använda olika värden? Typ en 200 och en 100 pF? Eller måste de ha samma värde?
(Gissar att det funkar, men vill vara 100% säker)
Parallellkoppling:
C = 1/( (1/C1)+(1/C2) + (1/Cx) )
Motstånd är precis tvärsom.
Fast tvärtom menar du?This quote is hidden because you are ignoring this member.
Står det inte så?This quote is hidden because you are ignoring this member.
Motstånd:
Parallellkoppling:
R = 1/( (1/R1)+(1/R2) + (1/Rx) )
Nu blev det dubbla negationer. Jag syftade på kapacitansuträkningarna.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Helt rätt.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Parallellkoppling är vanlig addition.
Seriekoppling:
C = 1/( (1/C1)+(1/C2) + (1/Cx) )
Rätt ska vara rätt.
Oc likt olika värden inte spelar någon roll på resistorer så spelar inte olika värden någon roll på kondningar?
100pF + 200pF = 300pF t.ex?
Nej.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Det måste vara samma värde alltså?
Måste inte
Ah. Misstolkade Janost's "nej". Bra. Tack.
När vi ändå pratar om kondensatorer har jag en fråga: kan man blanda in elektrolyter för att komma upp i kapacitans? De har ju ofta högre värden. Jag har en 470nF sån som ser ut som en liten plastbit som jag parallellkopplat med 4x100nF keramiska i en lfo jag vill göra långsammare. Då kommer jag upp i 870nF men tror jag behöver komma upp ännu mer typ till 1.5-2uF.
Köp en polyester-konding på 2.2uF då?This quote is hidden because you are ignoring this member.
https://www.electrokit.com/kondensat...citans_uf_desc
Det är en mycket god idé. Men tänkte mest eftersom jag har en bunt elektrolyter hemma.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Det är ganska troligt att du kan använda 330pF också.This quote is hidden because you are ignoring this member.Bon! Merci, janfromage!
Fråga 2 på det;
Om jag t.ex. behöver en 300 pF - kan man använda olika värden? Typ en 200 och en 100 pF? Eller måste de ha samma värde?
Hur löder man bort ett 28-pins eprom chip på bästa möjliga sätt utan att överhetta det eller paja banorna?
Jag har lyckats bäst med avlödningskolv – här är en budgetvariant:This quote is hidden because you are ignoring this member.
https://www.kjell.com/se/sortiment/e...ug-30-w-p40359
Men jag har aldrig lött ett så stort chip. 14 pinnar är nog mitt rekord. Blev en hel del efterpillande och vickande, men så körde jag med budgetkolv som ovan. De riktiga lödproffsen här kanske har bättre råd.
Om epromet går att avvara (verkar inte så) skulle jag klippa benen och löda av dem ett och ett med vanlig lödkolv.
den där köper jag i morgon, tack för tipps!This quote is hidden because you are ignoring this member.
Bäst är att ha en automatisk vakuumsug, alltså som en pistol med elpump.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Och när jag lött bort större chip så har jag först fluxat ganska givmilt (flytande no-clean typ), sen vid varje lödpunkt har jag i sakta mak applicerat nytt bra tenn (gärna med no-clean-flux). Därefter flux igen på varje punkt jag jobbar med och sen använda tenn-sugen. Oftast är det då bara en två punkter som behöver göras om, alltså nytt tenn igen + flux å sen suck it!
Om man bara tar det lugnt mellan varje punkt så ska det inte vara nån risk för överhettning.
Om man vill ha mekaniska prylar, så är ju denna en 99-favorit, som verkligen är bäst om man ska göra det manuellt:
https://www.amazon.com/Engineer-SS-0.../dp/B002MJMXD4
Uppgraderade mitt gamla hemmabyggda akustiska effekthärke "Twice-a-Manipulator" med en andra kanal. Nu med fantommatad kondingmik och jämrans vilket liv det blev ur lådan.
+1 vis av erfarenhet efter min Kiwi-installation (40-pins CPU) vet jag att det det nästan är omöjligt utan en riktigt bra Hakko eller liknande. Och då anser jag mig själv ändå vara rätt OK på att löda.This quote is hidden because you are ignoring this member.
Men på 3P'n kunde jag avvara den gamla CPU'n så jag klippte alla benen rätt snart.
Nu för tiden klipper jag alltid benen på gamla IC (om det inte är extremdyra CEM eller BBD t.ex). Varför riska PCB't för att få loss en sexkronors 4051'a liksom..?
Observera att det inte är en longlifespets, så köp några spetsar i reserv så länge de finns :-)This quote is hidden because you are ignoring this member.
Jag körde min hårt i kanske en vecka sedan var spetsen rätt slut. Än så länge klarar det sig genom att fila och återförtenna men den som gör många jobb bör investera i lite bättre grejer tror jag. Detta är för månskenslödare som jag.
Jag blir lite vintagenostalgisk och vill helst bevara om jag inte är säker på att kretsen är trasig. Folk pratar ju så mycket om att gamla komponenter kanske är anledningen till att dittan och dattan alltid låter bättre i original...This quote is hidden because you are ignoring this member.
Fast det är väl mest voodoo egentligen?
Fast upp till 14 pinnar har inte varit några större problem med den där från Kjell. Faktum är att IC varit lättare att få loss än vissa kondensatorer och motstånd. Tror det beror på att IC ofta har kilformade ben.
Mina två senaste byggen trivs bra ihop. Kan varmt rekommendera båda.
Vad är manicken framför Hades? En sequencer?
Javisst, en Division-6 Business Card Sequencer - http://division-6.com/products/busin...-sequencer.php
Min Teisco S60f fick en suboscillator idag. Snodd rakt av från SH101.
Switch på baksida ställer mellan noise och sub, så man får välja antingen eller. Men på det sättet kan man ställa volymen på suboscillatorn.
I bara farten byggde jag en sub-osc till min Teisco 110f också. Routade om den annars helt meningslösa VCA-Gain fadern så att den styr volymen på subben. Rekommenderas!
På det sättet kan jag ha osc1, osc2, waveanimator och sub samtidigt. Hyggligt fett ljud för att bara komma ur två oscillatorer...
Nu har jag köpt en av den japanen. Och jag tar tillbaka det om slumpade priser, de var i själva verket olika batchpriser. Totalt blev det ca 900:- med frakt och tull inräknat. Där nästan en tredjedel var tullavgifter (bläää).This quote is hidden because you are ignoring this member.
Nu ska jag bara lyckas installera den också.
Förlåt - missade din fråga. Lackan hittade en säljare på EBay och jag hagglade till mig ett fempack som vi delade på. Ska hitta fler härken med matrisscanning att peta in i...
Satte mig ner och öppnade upp min Deckard´s Dream och bytte ut 8st TL074 mot TL064 och 4st TL072 mot TL062 på 8 st röstkort.. Detta för att få ner värmen och kunna stänga av fläkten då den efter detta inte alls kommer bli särskilt varm. Fick dem levereade av Black Corporation (Roman´s bolag). Tog sin lilla tid och just nu hoppas jag att jag gjort rätt på alla - Håller på att auto kalibrera om VCO´s - tar ca 10 min.. .Efter det så får jag se om jag klantat mig eller kan öppna en öl
Bifogad fil 78965
Julledigheten gav möjlighet att få upp lödarfarten igen, vilket resulterat i lagade surdegar (RYO Optodist och Aperture). Snart ska jag lära mig SMD oxå...
Behörigheter för att posta
Svara med citat
